Крепость пиллау экскурсия. Форт Пиллау в Балтийске — прообраз для Петропавловской крепости. Французы, маяк, Северный мол и упадок Пиллау

Крепость Пиллау располагается на берегу Балтийского пролива, который был прорыт еще в XV ст. Пролив соединяет Калининградский залив с Балтийским морем, а также разделяет Земландский полуостров и Балтийскую косу.

Строительство крепости началось в 1626 г. по распоряжению шведского короля Густава-Адольфа II. Поэтому во многих источниках цитадель Пиллау часто называют «Шведской». Крепость выполнена в форме звезды с бастионами. Каждому из бастионов было присвоено собственное имя: Кронпринц, Альбрехт, Пруссия, Кениген и Кениг. Бастионы окружены широким рвом, на внешней стороне которого находится пять равелинов: Людвиг, Шинкен-Шанц, Шторхнес, Кронверк и Фальвинкель.

Все время своего существования цитадель выполняла роль оборонительного сооружения. В составе Великого посольства здесь бывал сам император российский Петр I, который изучал в крепости фортификационное строительство и обучался бомбардирскому искусству. Помимо своего главного предназначения, крепость также использовалась в качестве хранилища оружия, материальных и культурных ценностей.

В годы Второй мировой войны в крепости размещался штаб Управления обороной Пиллау, который координировал действия немецких частей на Земландском полуострове. В ходе штурма немецкого Пиллау советскими частями сеть подземных коммуникаций крепостного сооружения позволила ее гарнизону покинуть стены крепости. После взятия города советским командованием было принято решение сохранить Шведскую крепость. Поскольку крепость была заминирована, советское командование не стало рисковать жизнью саперов, а попросту решило замуровать все подступы к подземным коммуникациям. Техническую документацию города Пиллау немцы вывезли в Германию. В дальнейшем это послужило источником многочисленных легенд, например, о легендарной Янтарной комнате.

В послевоенные годы вход в крепость регламентировали служебными пропусками. Здесь размещалась секретная войсковая часть. С 1999 г. крепость Пиллау является филиалом Музея Балтийского флота.

Балтийск прочно ассоциируется у калининградцев с военной базой, чудесными широкими пляжами и длинным молом. Недавно открытый для «посторонних» глаз приморский город привыкает к своей привлекательности и не стесняется рассказывать тысячи историй своего существования.

Так получилось, что за Пиллау (именно так назывался Балтийск до 1945 года), боролись многие короли и даже природа. Море всячески способствовало появлению и развитию города. К сожалению, как и во многих городах Калининградской области, от прежней архитектуры в основном остались лишь рассказы. Но узкие мощёные улочки, памятники и набережные помнят всех, кто когда-то пытался стать хозяином этого города.

Гуляя по Балтийску под рассказы гида, то и дело хотелось закрыть глаза и представить Пиллау во все времена - начиная от появления в нём первых авантюристов в погоне за янтарём и заканчивая строительством Северного мола, который по сей день принимает гостей для длительных прогулок на закате. Однако обо всём по порядку.

Русалки, осётр и шторм

Известно, что Балтийск сформировался из пяти самостоятельных деревень. Первые упоминания о поселении в этом районе относятся к XIII веку. Называлась эта деревня Вограм и занимала территорию в 17 гектаров. Населяли её рыцари и переселенцы из Европы, которым приглянулось богатое рыбой море и леса, полные добычи. Впрочем, многих влекло и желание разбогатеть - песок у моря был «размешан» дорогостоящим янтарём.

Как уже говорилось, борьбу за эту территорию предпринимали не только люди, но и стихия. Ненормальные в нашем понимании природные явления случались на этой местности довольно часто. Среди них и Северное сияние, и падение метеорита, и снег в июне. Что касается ветра, то он сыграл решающую роль в жизни этих мест. Так, первый разрушительный шторм обрушился на Вограм в 1690 году, и выжившие люди были вынуждены перебираться в другие поселения.

Что касается деревни с названием, похожим на Пиллау (Пилль, Пиле), то она появилась на 166 лет позже возникновения деревни Вограм. В переводе с прусского это означало «гора», «замок», «крепость». Но существует древняя прусская легенда, что имя городу дала русалка Пилла, которая выходила на берег, чтобы посушить волосы. Верить этому или нет - решать читателю, но, на мой взгляд, такое начало истории для чудесного приморского города звучит вполне натурально.

Все жители этого селения были так или иначе заняты в отлове и обработке осетра. Важнейшим зданием деревни являлась Осетровая изба на холме - на её месте сейчас стоит православный храм. Стоит отметить, что именно этой рыбе Балтийск обязан своим становлением. Вокруг этой избы и появилось первое поселение, а само здание представляло собой что-то вроде казны - помимо рыбы сюда несли собранный янтарь. Тогда в год вылавливали до тысячи осетров, а его переработка была государственной монополией. Мастера осетрового дела и даже их помощники являлись самыми влиятельными жителями города. Впрочем, значимость этой рыбы не прошла мимо - её изображение позже стало красоваться на гербе Пиллау, а сейчас - на гербе Балтийска. Для многих, скорее всего, станет сюрпризом, что в нашем море когда-то водилась такая редкая рыба. Дело в том, что осётр любит чистую воду, и когда корабли перешли на мазутное топливо, он практически исчез из Балтийского моря.

Неизвестно, как сложилась бы судьба этой территории, если бы в 1510 году с моря не пришёл жесточайший шторм, во время которого образовался пролив, отделивший нынешнюю Балтийскую косу от суши. Отголоски этого шторма почувствовали и жители Кёнигсберга, многие из которых не смогли уснуть из-за бушевавшей Преголи. Позже жители Пиллау стали называть пролив «данным Богом», потому что с его возникновением резко к лучшему изменилась и жизнь уже нового поселения.

Новый Пиллау, шведы и первые камни крепости

После шторма жители Пиллау вышли из укрытий и обнаружили, что их город приобрёл иные очертания: часть суши отделилась, и образовался пролив. После этого дня жизнь уже не была прежней - люди обосновались на нынешней косе, а пролив стал судоходным, привнеся колоссальное развитие в экономику и историю города. Именно с этого момента Пиллау разделился на Старый и Новый.

Пролив под названием Фриш-Гаф обеспечил грандиозные перемены, доходы и развитие города. За десять лет в Пиллау появились жаровни с углём для освещения, примитивные фонари, пивная и пекарня. Город стал укрепляться и в военном плане - появился блокгауз, который позже был передан таможне и земляные укрепления, рвы. Таможенные сборы, которые вносили проплывающие суда, и благополучная торговля осётром приносили немалые доходы и обеспечивали жизнь поселения.

За век Пиллау стал лакомым кусочком для завоевателей, и во время прусско-шведской войны в 1623 году король Швеции Густав II Адольф высадился в мирном городе. Через три часа его войска полностью оккупировали Пиллау, а король заявил, что «эта плохая песчаная площадка нужна ему временно». Вскоре он поручил своим подчинённым построить крепость и отправился в поход. Для её возведения было собрано четыре тысячи человек - однако через год огромное количество жизней унесла чума. Строительство известной для нас Шведской крепости продолжилось лишь в год смерти короля, в 1632 году. Голландский инженер Матнал Венту приступил к возведению пятиконечного здания, которое через три года в честь примирения было продано Пруссии. История и архитектурные особенности этой крепости очень занимательны, и мы обязательно вернёмся к ним в следующий раз.

Фридрих Вильгельм Великий, статус города и первые русские следы

Через год после заключения мирного соглашения между пруссами и шведами в Пиллау вошли Бранденбургские войска. Их жизнь на этой территории была несладкой - всё зависело от количества денег, полученных от продажи янтаря и таможенных сборов. Зимой мореходство почти прекращалось, и жизнь становилась практически невыносимой. Однако это не убило боевой дух солдат, и они продолжали строительство крепости.

В 1657 году вновь вспыхнула польско-шведская война, и Пиллау снова угрожала опасность. Для защиты была собрана флотилия в три корабля, которая стала основой будущего прусского флота. Командовал кораблями губернатор Пиллау - полковник Пьер де ля Каве. Спустя три года Польша и Швеция вновь заключили мирный договор, что вернуло в город спокойные времена.

В это время к власти в Пиллау пришёл Фридрих Вильгельм Великий, который стал одной из ключевых фигур в истории города. За время его правления жители получили право торговли с владельцами корабельных грузов, была построена мельница и небольшой деревянный маяк. Недалеко от маяка появилась первая гостиница и первый бастион для защиты от шторма. К 1660 году в Пиллау проживало около 300 человек.

В 1697 году - за три года до того, как была завершена пятиконечная крепость, в рамках Великого посольства в Пиллау прибыл Пётр I. Его свита насчитывала четыре тысячи человек. Для того, чтобы лучше узнать архитектуру и укрепить связи, российский царь был в Пиллау ещё дважды - в 1711 и 1716 годах. Русский правитель пользовался большим уважением среди пруссов. Король Фридрих Вильгельм I даже преподнёс ему в подарок Янтарный кабинет в 55 квадратных метров и Янтарную комнату. Легенды об этой комнате хорошо известны калининградцам, ведь следующим пристанищем для сокровищ после Санкт-Петербурга стал Кёнигсберг. Дальнейшая судьба Янтарной комнаты неизвестна - сколько бы её ни искали. В ответ на щедрый подарок Пётр «преподнёс» пруссу 55 русских великанов для королевской гвардии. Ко дню 300-летия Балтийского флота в городе был установлен памятник последнему российскому царю.

Всё это время стремительно развивающееся и привлекательное для иностранцев поселение не имело статуса города. Его Пиллау приобрёл только в 1725 году. Тогда был введён и известный балтийцам герб с изображением осётра в золотой короне.

Следующий русский след в Пиллау был оставлен во время Семилетней войны, в 1758 году, когда армия Елизаветы I заняла прусские территории. Когда войска российской императрицы сошли на берег Пиллау, многие горожане сбежали в Кёнигсберг. Однако те, кто остался, не подвергались лишениям и пыткам. Напротив - всё население было объявлено свободным в вере, торговле и печати. Студенты продолжали учёбу, а преподаватели пользовались особым почтением русских. Даже занятые в строительстве прусские крестьяне отпускались домой на сбор урожая, который шёл на их обеспечение. В свою очередь, русские войска питались хлебом, привезённым с родных полей.

Рано или поздно патриотические чувства пруссам всё-таки пришлось усмирить - 24 января, в день рождения короля Фридриха Великого, все они дали присягу на верность России. Однако это была своего рода привилегия, ведь в России присягать имели право только дворяне. Своё колено перед Елизаветой преклонил и великий философ Иммануил Кант.

Такое положение дел, по понятным причинам, не устроило прусского короля, и он с первого дня вторжения на свои земли стал вынашивать план возмездия. Одну из ключевых ролей в этом заговоре сыграл почмейстер Пиллау Людвиг Вагнер, который передавал королю информацию и деньги. Несколько лет пруссы разрабатывали схему освобождения Пиллау от «узурпаторов», однако их планы не увенчались успехом. Заговор был раскрыт, а его участники, Вагнер и другие помощники короля, были сосланы в Сибирь.

За время правления Елизаветы в Пруссии в Пиллау была построена «Русская дамба», сегодня более известная как Русская набережная, и православная церковь. Российские средства вкладывались в развитие города, а армия императрицы работала над облагораживанием своих земель и с уважением относилась к местному населению.

Французы, маяк, Северный мол и упадок Пиллау

Во время франко-прусской войны в начале 19 века французы впервые вошли в Пиллау. Тогда армии не удалось взять крепость, а через месяц государства уже заключили Тильзитский мир. Вторая попытка обосноваться в приморском городе пришлась на 1812 год. Занявшие город французы оставались в нём недолго - в это же году они отступили под натиском русских солдат.

Вскоре после этих событий, в 1816 году, в Пиллау был построен новый маяк, который до сегодняшнего дня является одним из символов города. Его высота составляет более 30 метров. Автор постройки неизвестен - разные источники предполагают разные версии. Огонь, указывающий путь морякам, виден на 16 морских миль (около 30 километров).

В 19 веке в Пиллау появилась ещё одна достопримечательность, которая и сегодня является визитной карточкой Балтийска. Самая западная точка России - Северный мол - строился более сорока лет, с 1840 по 1883 год. Предпринять такой дорогой «проект» было необходимо для обуздания морских потоков и предотвращения обмеления пролива. Мол действительно выполнил свою функцию - глубина пролива увеличилась с трёх до девяти метров, а Пиллау не утратил привилегий таможни.

В сороковых годах 19 века Пиллау начал испытывать экономические трудности. Торговля шла хуже, и всё больше людей оставались без работы. Однако работа по развитию города шла непрерывно - в 1865 года Пиллау и Кёнигсберг связала железная дорога, что в разы облегчило доставку товаров. Весь 19 век и до 1945 года в городе проводилось плановое озеленение - высаживались деревья, строились широкие прогулочные дороги.

В 1817 году в Пиллау открылась первая типография, благодаря которой удалось сохранить сведения о судах, заходивших в городской порт. Позже, в 1848 году в будущем Балтийске появилась первая местная газета «Огни Пиллау». Постоянный труд жителей Пиллау и их крепкий дух позволили вывести город из кризиса - во второй половине 19 века он стал самым доходным в Восточной Пруссии. Для отдыха и для того, чтобы «подлечить нервы», в этот город приезжали «сливки» творческой элиты. В 1869 году здесь были впервые организованы соревнования кёнигсбергского яхт-клуба «Рил», которые с 1880 года ежегодно проводятся летом. С началом перестройки эта традиция возобновилась, и регата, как правило, проводится в День военно-морского флота.

Несмотря на успех горожан, прогресс сделал своё коварное дело - в 1901 году был открыт Кёнигсбергский канал, который позволял судам заходить в город, минуя Пиллау. Это событие постепенно стало приводить жизнь горожан в упадок.

С тех пор в городе начались попытки вывести его «на другой уровень». Власти намеревались «перепрофилировать» Пиллау в туристический объект, а для этого ему были необходимы изменения. Кроме того, в это время началось развитие промышленности. «В 1914 году началась первая мировая война. Русский флот заминировал побережье моря. По словам О. Шлихта, мины были очень хорошего качества, но плохо установлены. Настоящая паника была, когда их начало выбрасывать на побережье. Подрывались не только корабли и рыбачьи лодки в море, но и люди на побережье. Специалисты ходили по берегу и обезвреживали мины. Когда русские войска почти приблизились к Кёнигсбергу, многие бежали из города. Огромное впечатление на жителей произвело зрелище, когда конвой из кораблей шёл в сопровождении дирижабля», - пишет в своей книге «Тайны Пиллау» Лидия Довыденко.

Для жителей города наступили тяжёлые времена: еда по карточкам, основной продукт питания - брюква. Люди были обязаны отдавать металл, а ценности государство скупало. После окончания войны Пиллау стал единственной возможностью попасть из Восточной Пруссии в Германию без польского контроля. Через морские ворота города прошли сотни судов с желающими приехать в Пруссию или уехать из неё. В 1921 году Пиллау стал закрытым городом и был объявлен базой германского флота, что, однако, не мешало дальнейшему развитию инфраструктуры города. Так, в 1927 году в городе появился водопровод, а первая водонапорная башня сохранилась и по сей день. А построенные в том же году очистные сооружение остались практически нетронутыми и используются балтийцами сегодня. Кроме того, в тридцатые годы в Пиллау начали масштабно строить отели, пансионаты и маленькие кафе, а в 1934 году было начато строительство аэродрома. Туристы продолжали прибывать в город, было налажено транспортное сообщение с Кёнигсбергом и по городу.

Вторая Мировая война прервала все начинания и строительства и город вновь погрузился в нищету. Из воспоминаний Эрвина Фридриха Кафке, который работал в администрации Пиллау.

«Осётр над ратушей сверкал короной радостно, гостеприимно. Он видел бесконечную нищету, смерть и нужду, когда 18 января 1945 года поток восточно-прусских беженцев влился в город и торопился в порт».

Несмотря на вход советских войск в город, около 250 коренных жителей предпочли остаться в Пиллау. Однако в 1948 году они были принудительно депортированы. 27 ноября 1946 года Пиллау был переименован в Балтийск.

Воспоминания жителя Пиллау

Выходцы из Пиллау сейчас в основном проживают в немецком городке Эккенферде. Ежегодно они собираются у памятника Великому Кюрфюрсту, построенному в 1913 году в их родном Пиллау. Он случайно уцелел во время войны и был найден в Гамбурге, откуда его и доставили на новое место жительства этих людей.

Некоторые из них смогли побывать на родине и рассказать нынешним балтийцам, каково это было - жить в чудесном приморском городе. Лидия Довыденко любезно предоставила журналистам Калининград.Ru рассказ одного из них.

Из воспоминаний Иоахима Рюге, который проживает вместе с женой Верой недалеко от Дрездена:

«Мы любили собираться у большой кафельной печи, особенно в осенне-зимнее время и когда из-за шторма выключали электричество. Отец часто отсутствовал дома, потому что работал лоцманом и провожал заходившие корабли по морскому каналу в Кёнигсберг или в Эльбинг (Эльблонг). А мама всегда была с нами. Мы очень любили сумерничать, экономя электричество, сидя около нашей печи. Мы пели песни, например, «Знаешь ли ты, сколько звёздочек на небе», ели яблочный пирог, или мама рассказывала о своем детстве. Её родительский дом был таким крошечным, что в нем едва помещался стол со стульями вокруг него. Но это не мешало ему быть милым и уютным».

«4 апреля 1937 года я был записан в первый класс. По старой традиции я получил подарок. Была такая картонная упаковка в виде длинного конуса длиной около 80 сантиметров, которая наполнялась сладостями и мелкими предметами, необходимыми в школе. Народная школа, в которую я ходил, находилась на современной улице Головко, это здание не сохранилось. На занятия физкультурой шли мы через школьный двор в спортивный зал, который принадлежал средней школе для мальчиков (сейчас это здание матросского клуба), в которой я стал учиться после Пасхи 1941 года. Мой путь в школу был очень коротким, в отличие от моего старшего брата и сестры, которые учились в Пиллау-2 (сегодня это лицей №1). Английский был первым иностранным языком, а с 3 класса я начал учить латинский».

«Сегодня центром Балтийска является Пиллау-2, а в моё время основная жизнь города была сосредоточена в Пиллау-1. Кажется, это небольшое пространство - а здесь была 21 улица и две площади. Дома по большей части были одноэтажными. Центральная площадь (сегодня конечная остановка микроавтобусов на Кронштадтской) имела треугольную форму. На ней стояла ратуша с башенкой, на шпиле которой вертелся металлический осётр и показывал направление ветра. Тут же располагалась аптека, кафе-мороженое, кайзеровский кафе-магазин, многочисленные торговые лавочки и всеми нами любимое кино. В центре площади был фонтан. Важнейшими постройками были маяк и лоцманская башня, памятник великому курфюрсту (на месте памятника Петру I), великолепное здание почты (не сохранилось), «Золотой якорь», здание суда (музей БФ), реформистская церковь (сегодня православная), старая крепость и казармы (здание штаба базы). Среди кафе и столовых любимым местом у горожан было кафе Ильске-Фалле (не сохранилось). Оно было оформлено в морском стиле, на стенах висели картины, связанные с темой моря и морской жизнью».

Расскажу о посещении цитадели - крепости Пиллау. Расположена в Балтийске, имеет форму пятиконечной звезды. Построена еще пруссами, достраивалась в различное время немцами, русскими (период царствования императрицы Елизаветы Петровны).

С 2018 года крепость-цитадель Пиллау стала доступна для посещения туристами. И мы туда таки прошли!

Как попасть внутрь Пиллау

Крепость или цитадель Пиллау находится в Балтийске, Калининградской области. Общую информацию о Балтийске, как до него доехать из Калининграда можно прочитать в заметках , или .

Нужны ли билеты для посещения цитадели Пиллау?

Чтобы попасть в крепость Пиллау нужно обратиться в Музей Балтийского флота, который находится рядом - практически на площади Балтийской славы (как ориентир может выступать церковь - старая кирха), по адресу г. Балтийск, ул. Кронштадтская, 1.

Для посещения крепость Пиллау открыта туристам (по состоянию на весну 2018 года) ежедневно в 14-00. Соответственно до этого времени необходимо приехать или прийти в Музей Балтийского флота и купить билеты. Экскурсия проводится с сопровождением экскурсовода. И на территории крепости все еще находятся военные.

Внутри Пиллау, экскурсия

Итак, мы приобрели билеты и в сопровождении экскурсовода солдаты караула пропустили нас за ограждение. Группа была небольшая - пять человек.

Сейчас вход в цитадель не имеет башни, какая была когда-то. Остались только изображения. Возможно, когда-нибудь будет произведена реконструкция этих архитектурных элементов.

Внутри крепости на здании казармы установлены действующие до сих пор солнечные часы. Хотя что с ними будет? Солнце есть - они работают!

Внутри крепости довольно большой двор. В период посещения военные убирали территорию.

Потом мы пошли внутрь казармы. Надо сказать, что температура внутри казармы была существенно ниже, чем на улице. Большая масса камня, кирпича и земли выстыла за зиму и теперь жадно впитывала тепло посетителей.

Внутри организован небольшой музей с найденными на территории крепости Пиллау предметами.

Затем после казармы экскурсовод провел нас в каземат бастиона Альбрехт.

Фундамент крепости выложен еще пруссами из камней. Мы обратили внимание на кладку. Эта кладка очень напоминает так называемую полигональную кладку камней, по нашему мнению. А сверху уже на камни выложен кирпич.

Из каземата можно попасть по лестнице как бы из-под земли на бастион.

А снаружи, с земляного наката, виден город и канал. Свежий ветер и солнце!

Сама экскурсия длилась примерно один час. Если честно - очень интересная и информационно наполненная экскурсия! Рекомендуем обязательно посетить крепость - цитадель Пиллау. Тем более, что к тому, чтобы она существовала, приложили руки не только наши современники, но и русские гардемарины времен царствования императрицы Елизаветы Петровны, памятник которой стоит на пирсе в Балтийске.

Приятных путешествий! И добавляйте сайт в закладки! Будет много интересного!

В одном из самых живописных мест города Балтийска, на улице Красной армии расположен уникальный культурно-исторический комплекс – военная крепость «Пиллау». Этот старинный объект позволяет более подробно узнать о военно-архитектурном искусстве, которое существовало ориентировочно в середине XVII столетия.

История цитадели

Согласно историческим данным, строительство оборонительной крепости было начато в 1626 году. Именно с этой точки идет отсчет самого города Пиллау, что является достаточно символичным событием. Заказ на возведение цитадели сделал король Швеции Густав-Адольф II. Постройка была доверена в руки умелого инженера Матиаса Вентца.

Спустя десять лет крепость так и не была достроена, но, несмотря на это после перемирия с Пруссией местные жители решили выкупить сооружение, сделав его собственностью Пиллау. Покупка обошлась в 10000 талеров. В дальнейшем крепость «Пиллау» достраивалась по заказу Георга Вильгельма, который к тому времени находился на должности курфюрста. Возведение конструкции было продолжено Абрахамом фон Дона. Окончательной датой строительства этого грандиозного здания считается 1670 год.

Из-за смены властей исторический памятник на протяжении 3-х столетий постоянно реконструировался и модернизировался, поэтому до современников дошла цитадель «Пиллау» в уже измененном виде, но, несмотря на это, она поражает своей масштабностью, нетривиальность и живописностью.

На территории военного сооружения была возведена "Кирха креста". Главное отличие этого здания состоит в том, что оно не имело характерной башни. Колокол вместо своего исконного места располагался в небольшом чердачном помещении. К сожалению, до нашего времени гарнизонная кирха не дошла, так как была полностью уничтожена в послевоенный период.

Цитадель «Пиллау» на современном этапе

Архитектурный памятник «Пиллау»– это пятиугольный комплекс, который создан из красного кирпича. Длина каждой стороны этого сооружения составляет 80 метров, что говорит о грандиозности этой цитадели. Величественные бастионы расположены во всех 5 углах крепости, что позволяло контролировать происходящее со всех сторон. Дополнительной преградой для противников являлся специально сотворенный ров, который полностью заливался водой. С внешней стороны ров дополняется несколькими равелинами, каждый из которых имел свое характерное наименование.

Цитадель «Пиллау» за все свое время существования выполняло исключительно военные функции. Не была изменена концепция и сегодня. Перед главными крепостными воротами сейчас установлен знак «Стоп», который запрещает проезд внутрь цитадели гражданским лицам. Сегодня крепость является одной из военных частей, на территории которой был открыт филиал музея Балтийского флота. Однако попасть на экскурсию внутрь крепости достаточно проблематично, поэтому остается наблюдать за этим шедевром военного зодчества с внешней стороны, довольствуясь малым.

May 6th, 2010

Нынешний Балтийск (прежний Пиллау) известен сейчас все больше как самый западный город России и база Балтийского флота и вроде бы именно это определяет его жизнь. Однако сегодняшняя инкарнация лишь один из вариантов, к которому привела специфическая судьба этого города, города у пролива. Не случайно любой очерк истории Пиллау начинается с орденского замка Лохштедт, возле которого пролив был изначально.

Направившись к самому западному маяку России мы выехали из Бартии, проехали вдоль границы древней земли Натангии, пересекли в границу Самбии в Гвардейске (прежнем Тапиау) и более не покидали ее.
Самбия – центральная и по всей видимости древнейшая из прусских земель. Историки и археологи сходятся на том, что в разное время пруссы населяли территории от Немана до Вислы, то теряя, но вновь населяя земли, но неизменно сохраняя Самбию. Именно тут были и старейшие их святилища (такие как Ромове) и священные рощи (как та, возле которой был убит нечестиво нарушивший ее покой пражский епископ Адальберт). Собственно с завоеванием тевтонами Самбии и подавлением второго прусского восстания и свершилось завоевание немцами Пруссии.
Нам очень даже повезло – автобус, выехав из Железнодорожного в 16:20 приезжал в Калининград по расписанию в 18:45. Он не просто прибыл вовремя, но мы уже в 18:50 были в автобусе на Балтийск!
После случая в Железнодорожном, мы немного переживали за посещение Балтийска. Все-таки упоминания о том, что статус погранзоны снят с города не выглядели достаточно достоверными. Однако все обошлось. Зона действительно была, но была она общедоступной. При пересечении поста в автобус вошла полная женщина казенного вида, оглядела салон и вышла. Вот и все формальности. По прибытии и размещении в гостинице, мы уточнили на всякий случай у администраторов на счет регистрации и пропусков, но те заверили, что ничего такого не нужно. И мы вновь почувствовали себя спокойно на территории родной страны.

Штаб военно-морской базы (ВМБ), бывшие пехотные казармы 1904г.

Территория того же штаба ВМБ

Итак, историю Балтийска неизменно начинают с Лохштедта, а все потому, что изначально никакого пролива возле Пиллау не было. Ученые не очень сходятся во мнении в подробностях, в том числе утверждается, что к до X-XI века коса Фрише-Нерунг (тогда она еще называлась Нерей, Нердиа, Неринг) представляла собой цепочку островов. Лишь к XII-XIII веку она превращается в сплошную искусственную дамбу с проливом возле последующего Лохштедта. Именно возле этого пролива было прусское поселение, которое к началу 1260-х годов было захвачено и уничтожено крестоносцами. Закрепившись в Бальге (нынешний пос.Веселое, они в 1253-м перешли по льду залив Фрише-Хафф и было их так много, что современник утверждал, что «воины покрыли залив как саранча землю». Однако пруссы сопротивлялись долго и весьма успешно, пока прусская знать не взяла сторону захватчиков и одно за другим поселение не покорилось тевтонам.
В 1264-м орден выменял у епископа Самбии (тогда уже Замланда) Фишхаузен (теперь Приморск) на земли в основании косы, где на возвышенном месте у пролива в 1275-м начали сооружать замок Лохштедт (теперь это руины близ поселка Павлово).
Близ нынешнего Балтийска тогда стояла только деревня Вограм возле горы Юбилейной. Потом в 1690-м после сильнейшего шторма ее жители переселились к Ласточкиной горе (Швальвенберг) теперь – горе Прохладной, а позже Вограм вошел в состав города Пиллау.
Замок же Лохштедт тем временем соорудили в камне, он стал центром сбора янтаря, сурово каравшим за кражу драгоценного камня, и одной из крупнейших орденских крепостей и простоял довольно долго.
Вообще янтарь это одно из ныне больных мест области. В орденские времена это было государственное дело. Местным жителям строго предписывалось сдавать камень орденским чиновникам, и за утаивание наказание было более чем сурово. Орден и позже бранденбургские курфюсты получали весьма значительные прибыли от торговли «солнечным камнем». В советское время добычу открыли карьерным способом близ поселка Янтарный. Однако нынешние времена привели к потрясающему казусу – уникальное месторождение – нигде за пределами Калининградской области янтарь не добывается промышленным способом. Однако именно у нас это производство – убыточно!!! Завод и карьер практически разорен. Хищение достигло столь чудовищных размеров, что при разорении завода в Польше проводятся ежегодные выставки янтаря и ювелирных изделий из него, а у нас только обнищавшие сотрудники завода, ворующие камень и сдающие тайным скупщикам за бесценок… Только разработка янтарных месторождений могла вывести Калининградскую область в число преуспевающих, однако…

Немецкой постройки дома близ «шведской крепости» в Балтийске.

Вернемся лучше к Лохштедту… Перед Великой Отечественной немцы даже восстановили его и устроили в нем музей с замечательной экспозицией. Увы, все это погибло и от самого замка остались только руины подвалов и местные легенды о привидениях.
Например, рассказывают о том, как однажды зимой пруссы осадили замок, и лишь семь рыцарей продолжали его оборонять. В конце концов, один из них вызвался остаться в замке прикрывать отход, а остальные смогли уйти тайным ходом. Оставшийся же рыцарь долго звонил в колокол, показывая осаждавшим, что замок не покинут защитниками. Когда крестоносцы из Бальги смогли вернуться в замок, тело фон Поленца, оставленного в замке рыцаря, обнаружили с мечом в одной руке и колокольным тросом в другой. С тех пор, рассказывает местная легенда, зимней ночью в полнолуние раздается колокольный звон, а иногда являются и призраки шести рыцарей.
В начале XIV века обмелевший пролив занесло песком, его пытались неоднократно расчистить, но стихия была неумолима, к XIX веку он зарос окончательно. Зато взамен этого пролива появился новый уже в черте современного Балтийска возле горы, которая сейчас называется Школьная, а тогда была названа Пфундбуденберг, поскольку на ее вершине появился таможенный домик, контролировавший новый пролив.
У подножья горы в районе нынешнего торгового центра «Нептун» возникло селение, которое сначала называлось Пилль, Пиле, Пилльав, а позже превратилось в Пиллау, впервые селение упоминается в 1430-м году. Здание таможни позже сделали двухэтажным каменным строением, обнесли частоколом, рядом поставили церковь. Поселок у ее подножья занимался обслуживанием таможенного поста и осетровым ловом. Тогда осетровый лов был государственным делом и потому рыбаки сдавали весь улов в орденский Осетровый дом здесь же в Пиллау. Благодаря чему в гербе города и появился серебряный осетр в золотой короне.
От этой инкарнации Пиллау тоже практически ничего не сохранилось. Теперь Пфундбуденберг называется Школьной горой (между улицами Каплунова, Садовой и пр.Ленина) и на ее вершине нет и следов таможенного домика и кирхи. Гора окружена не средневековым Пиллау, а советской постройки многоквартирными домами, среди которых лишь вкраплениями остались частные домики немецкой постройки.
Новый виток истории города начался в 1479-м году, когда произошел прорыв вод, образовавший современный пролив, а в 1510-м году, благодаря сильнейшему шторму, пролив становится судоходным. Прежний пролив возле Таможенной горы постепенно заносится песком и таможня переезжает на новое место. В 1537-м году появляется первое селение Нового Пиллау – блокгауз для таможни. Это место тогда имело форму крючка, по-немецки «Хакен». Сначала возле крепостцы появилось селение рыбаков и маркитантов, обслуживавших солдат и чиновников – Фишдорф.

На том берегу пролива – продолжение Балтийской косы (Фрише-Нерунг) и остатки форта «Западный».

В это время – в середине XVI века появляются новые типы морских судов с большей осадкой, чем у средневековых ганзейских коггов и славянских или скандинавских ладей. Новые суда не могли пройти по мелководному заливу к устью Прегеля, чтобы торговать в Кенигсберге. Так здесь на крошечном участке суши возникает поселок с тем же названием, что и банка у пролива – Хакен, население которого состоит из лодочников, перегружавших грузы с морских судов на лодки с небольшой осадкой и проводивших их к портам Кенигсберга и трактирщиков у которых коротают время матросы, ожидая пока купец вернется с грузом из Кенигсберга. Поначалу лоцманы жили в Старом Пиллау а здесь лишь держали склады с бочками-бакенами и прочей лоцманской снарягой. Потом в 1657-м на краю тогдашнего Хакена построили лоцманскую башню и, наконец, в 1815 выстроили знаменитый маяк Пиллау, ставший сейчас самым западным маяком России.

Высота – 33,2 метра над уровнем моря. Огонь виден на 16 морских миль. Режим: 9 секунд света, 3 – отключение. Как стемнеет, можно убедиться.
Утверждается, что туда можно подняться, но нас не пустили. Сказали, что пока закрыт. В одном из флигельков маячного городка в свое время располагалась первая типография Пиллау.

Потихоньку в Пиллау появлялись свои купцы, заинтересованные провести сделки на месте, без перегрузок и транспортировки в Кенигсберг и в 1583-м Пиллау (пока еще Старый) получает торговые права. Но прежний пролив, как говорилось, заносился потихоньку песком, новый же стал судоходным. И вот в 1629-м году на Хакене появились первые жилые дома в районе современного маяка. Первыми улицами стали Лицентштрассе и Хаффштрассе.

Безымянный проезд, параллельный проливу. Здесь могла проходить Хаффштрассе.

Пока все изменения могли решиться в рамках Старого Пиллау. Однако в 1626-м Тридцатилетняя война докатывается и до Пиллау. Как известно, в ту пору шведы спали и видели Балтику своим «внутренним озером» и практически преуспели в этом деле. Во всяком случае в 1626-м 6-го июля на рейде Пиллау появились 37 шведских парусников и город сдался без боя. Протестант Густав II Адольф определил Пиллау плацдармом для борьбы с католической Польшей и решил построить тут крепость. Крепость была заложена, отстроена и по сию пору называется «шведская крепость».

Вход в крепость. Теперь там военная часть и пускают лишь с музейной группой, которая собирается после дождичка в четверг.

Крепость имеет правильную форму пятиугольной звезды с бастионами в лучах…

[фотка с яндекс-карт]

…вокруг крепости – широкий ров…

По этому рву сейчас можно прокатиться на катамаранчиках, их стоянка – возле моста через крепостной канал.

…а на той стороне рва – могучие равелины…

Каждый бастион и равелин имел собственное имя. Однако с тех пор и имена бастионов и эскарпы крепости поросли буйным цветом. Впрочем, коменданты крепости утверждали (по крайней мере в XIX веке), что эта поросль маскирует размещение батарей и препятствует шпиёнам в срисовке позиций.

Дот и памятная фигура «Жена моряка» на юго-западном равелине крепости.

В 1635-м шведы вынуждены были оставить Пиллау. Однако самым замечательным образом недостроенную крепость они умудрились не оставить Бранденбургскому курфюсту, а продать ее.

Причем средства на ее приобретение – 10000 талеров удалось выложить не столько курфюсту, сколько горожанам. Крепость эта задумывалась и была построена как надежнейший сейф. Под крепостью располагаются в несколько уровней подвалы и хранилища, в которых соблюдается постоянная температура и в годы Великой отечественной сберегались многие ценности, вывезенные с оккупированных территорий. Уходя, немцы заминировали подвалы и наши солдаты так и не смогли преследовать их по тоннелям и тайным ходам. Вместо этого подземелья просто замуровали. Потому одним из мест возможных вариантов современного пребывания знаменитой Янтарной комнаты полагается Шведская крепость Пиллау.

Про ходы вообще в Балтийске много слухов. Например, рассказывается что вплоть до прихода наших войск под проливом существовало три тоннеля, один из которых был прорыт еще шведами, а другой использовался немецкими жителями Пиллау для двустороннего сообщения с противоположным берегом пролива. Выход из него располагался в Западном форте. Во время войны в этом тоннеле был госпиталь и при взятии города нашими войсками тоннель был взорван и затоплен. Нынешние власти до сих пор не решаются распечатать подземелья и тоннели.

Стены и ров форта «Восточный», одного из фортов Пиллаусской крепости. Утверждается, что все форты были связаны между собой подземным сообщением.

Тем не менее, выложившись за крепость, так же лихо собрать средств на ее достройку не удалось. Лишь в 1670-м ее достраивают. Надо сказать, что крепости так и не довелось побывать в серьезном деле. Пред лицом превосходящих сил противника ее неизменно сдавали без боя. Разве что перед наполеоновскими войсками собирались держать оборону до последнего. Но тут сдалась сама Пруссия и отчаянного боя в кольце окружения не получилось. Последний раз Пиллау штурмовали наши в конце Великой Отечественной. Однако и тогда штурм был внешних укреплений, а когда вышли к «шведской крепости» немцы уже эвакуировались…
Зато после строительства крепости, Новый Пиллау получает ощутимый импульс развития. Интенсивно застраивается и растет Хакен. В крепостном канале строится корабельная гавань, первая гавань Пиллау и Пруссии.

Крепостной канал с моста возле крепости. Здесь, на мосту располагался пропускной пункт. Даже в прусские времена Пиллау был закрытым городом. Потому как занимал стратегическое положение.

В ту пору Пиллау состоял из купеческих лавок, ремесленных мастерских, гостиниц и харчевен.

Площадь Балтийской славы. Слева – пролив. Справа – Крепостной канал. Здесь помещался целый город лавок и гостиниц, а слева, там где трибуны, была ратуша над которой на шпиле красовался осетр – символ города.
К середине XVIII века трактиров и гостиниц в городе было около пятидесяти. Места на полуострове практически не было, дома теснились друг к другу, так что на первых этажах практически не было солнечного света, а кухонные плиты выносились в прихожую. От этих времен ничего кроме пустой площади не сохранилось…

С гостиницами в городе вообще большая напряженка. Собственно, в пределах непосредственно Пиллау предлагается всего одна гостиница «Золотой якорь». Весьма бюджетная и располагающаяся прямо на берегу пролива в историческом здании начала XX века, более того – она была изначально построена как гостиница и именно как «Золотой якорь», но – единственная.

Несмотря на эту тесноту, городок был образцово чистым и опрятным. Многонациональная разноголосица, ремесленники и тесная толчея, море и пролив создавали удивительное впечатление. В 1714-м прусский король, посетив Пиллау, даже назвал его «мой маленький Амстердам» и в 1725-м даровал статус города и городские привилегии, в том числе право проводить ярмарки два раза в год.

Вообще говоря, многонациональность не просто так является важной для Пиллау. Русские тоже умудрились оставить свой заметный след в его истории.
Сначала в 1697-м Петр I прибыл сюда в составе Великого посольства, изучал артиллерийское дело и гулял на свадьбе местного шкипера.

Потом 1758-м в ходе Семилетней войны наши вошли в Пиллау, как и в другие города Пруссии как победители. Если в остальных городах Пруссии русское управление оставило мало следов, то на Пиллау отразилось весьма значительно. В частности, была сооружена Русская набережная (Дамба). Под прикрытием этой дамбы образовалась довольно вместительная Внутренняя гавань, около километра глубиной.

Справа на той стороне канала, ведущего к Внутренней гавани – Русская набережная, еще правее – невидный здесь Судоремонтный завод, за которым располагается Судоремонтная и Военная гавани – тоже весьма вместительные сооружения.

Мемориальный комплекс «Елизаветинский форт» - каменная Елизавета Петровна встречает проходящие по каналу суда.

С левой стороны бывшее здание пилаусского суда. Теперь – музей Балтийского флота.

Помнится, мы с Игорем не думали заходить в музей, намереваясь лишь спросить на счет проникновения в крепость и на маяк. Но гостеприимные тетушки радостно вовлекли нас внутрь и с удовольствием показали имеющиеся музейные сокровища…

…в том числе недавний трофей – лодку сомалийских пиратов, привезенную Неустрашимым из Аравийского моря:

От тех благословенных времен Пиллау практически ничего не осталось… разве что отдельные кварталы немецких особнячков. Таких, как район возле «шведской крепости»:

Там тихо, спокойно, благополучно на вид… там весна…

Стоит учесть, что мощный удар по благополучию города был нанесен открытием Кенигсбергского канала в 1901 году. Этот канал позволил морским судам с глубокой осадкой проходить к самому Кенигсбергу.

В одночасье Пиллау стал не нужен ни как перевалочный пункт, ни тем более как порт, превратившись в маленький провинциальный городок. Не спасла его ни слава храбрых защитников «шведской крепости» от Наполеона, ни слава города, на верфях которого были построены первые прусские корабли и продолжали строиться прусские суда.

Единственное, что было придумано для спасения города – превратить его в курорт. Тем более что гостиничный потенциал городка был весьма значителен, а просторным пляжам мог позавидовать любой южный приморский город.

Были изданы специальные туристические книги по Пиллау, построены дополнительные гостиницы и рестораны, реклама была устроена по всей Германии. С этой целью расширили пассажирский морской вокзал. Чтобы только город у пролива не умер…

Сейчас пытаются вновь вернуться к тому, что является естественным для этого города у пролива – быть городом-портом. В последние годы порт снова становится одним из ключевых предприятий города, используется для перевалки грузов с железной дороги на суда, в частности – нефти. Портовая статистика заявляет, что в 2005 году через порт прошло более 1 млн. тонн различных грузов. В дальнейшем мечтают об увеличении грузооборота до 8 млн. тонн в год (грузооборот Стокгольмского порта составляет 4 млн. тонн).
5 апреля правительство области пошло еще дальше, объявив о возрождении морского вокзала в Балтийске. В частности для обслуживания польских паромов.

Вокзал Балтийска. С другой его стороны – Внутренняя гавань. В довоенные времена пассажиры выходили из вагонов и уже через пару десятков метров садились на корабль. Сейчас времена не те, будьте уверены – наши чиновники создадут проблемы и сложности на этом коротком пути даже собственным гражданам.

Однако при всем знании тупости и неповоротливости наших чиновников, которым проще развалить и украсть, чем построить и заработать, как все-таки хочется верить, что Балтийск переживет новую инкарнацию и вновь превратится в бойкий и красивый город у пролива, где каждый камень дышит прошлым, настоящим и морем…

Удивительно, но и сейчас после всех пертурбаций в жизни города, после мощных разрушений и перестроек, давнего объединения старых поселков в единый город, чувствуется разница между Старым и Новым Пиллау (Хакеном). В Старом Пиллау дома, кафешки и магазины. В Новом – суровые фасады, причалы, крепость и военные корабли.

Хотя надо отдать должное: это ведь еще один вариант инкарнации жизни города у пролива – военно-морская база. Это придает свою атмосферу и свой флер Балтийску. Невероятно славно, что сейчас он все-таки перестал быть закрытым городом.

Просто следует иметь ввиду – кафе и рестораны стоит искать к северо-востоку от вокзала. В Новом Пиллау на 2009 год было всего одно едальное заведение – ресторан гостиницы «Золотой якорь». Причем этот ресторан имел статус клуба, и мы с Игорем, чтобы поужинать, отдали мытарю входную мзду в 50 рублей. Внутри отделка представляла собой какие-то фантазии на корабельно-морскую тематику, а к полуночи подтянулись и клиенты дискотеки – тетеньки весьма среднего возраста отчаянно напивающиеся в поисках того, с кем можно было бы погубить память о безвозвратно ушедшей юности.

Впрочем, не в гурманских радостях счастье. Само место, на котором стоит Балтийск искупает все недостатки. Если смотреть с городского морского бульвара, то солнце заходит прямо в море…
Тишина, молчаливые руины Западного форта, шелест пролива и закат во все небо…