Использование старого пня с пользой и выгодой. Делаем из пня дерево. Биологический метод – уничтожение грибами

Садовод Наталья Н. интересуется: «Как осуществляется обрезка дерева «на пень»? Какого эффекта можно достичь, применяя этот способ?»

Охотно разъясняем.

Принцип посадки

Это агротехническая «хитрость», направленная на омоложение дерева либо кустарника, и одновременно «подгоняющая» рост побегов.

Стареющее растение похоже на человека: «лысеет» крона, листва мельчает, ее становится меньше.

Если «пожилое» дерево спилить, пенек даст сильные обновленные побеги с молодыми листьями, следовательно, эта радикальная мера влияет на декоративность растений, в которой особенно нуждаются декоративно-лиственные породы.

От ствола остается невысокий пенек – от 10 до 15 см. Это кардинальное «хирургическое» решение способно вернуть к жизни старый запущенный сад, так как немалое число растений буквально «расцветает» после этой манипуляции.

Учтите, что обрезать «на пень» надо исключительно культуры с собственной корневой системой, то бишь непривитые. О прививке свидетельствуют наплывы и узлы.

Уважаем старость

Деревья преклонного возраста не могут со всем пылом юности откликнуться на этот провоцирующий агротехнический прием.

Поэтому применять его к «старожилам» надо пошагово. Условно разделите крону на три относительно равные части:

в 1-й год удалите самые древние ветки;
на 2-й – избавьтесь от следующей части ветвей;
на 3-й – отсеките последние застарелые ветки.

Все это время будут появляться новые побеги, запуская у растения естественный процесс регенерации.

Сдерживающий эффект

Время от времени проводимая манипуляция заставит растение ограничивать свои пропорции.

Регулярность обрезки обусловлена задачами, которые вы, как ландшафтный дизайнер, перед собой поставите.

Как правило, для этого подходят:

Тополь белый
Ива белая
Боярышник
Клен остролистный
Ольха

Противопоказана обрезка «на пень» всем видам хвойных кустарников и лианам.

Как превратить пень в произведение искусства (видео)

Не трогайте молодые культуры, корни которых не обрели силу и не успели широко разрастись.
Некоторые виды растений, наземная часть которых боится низкой температуры, лучше обрезать указанным способом в осеннюю пору: в благодарность за заботу они порадуют вас буйными порослями летом. Это: буддлея, сумах пушистый, робиния, цветная скумпия, вейгела, форзиция.

И последнее: когда приступите к обрезке садовых «ветеранов», не забудьте для предотвращения стволовой гнили пройтись садовой замазкой по месту свежего среза . Для этого вполне подойдет привычный садовый вар, хотя сейчас появились и более совершенные средства для ухода за растениями, в том числе и импортные замазки.

Пень, оставшийся от спиленного дерева, очень сильно портит вид дачного участка. Иногда пень можно как-то украсить, задекорировать под клумбу или сделать одним из элементов украшения участка. Создать впечатление, что пень находится на участке специально, выполняет декоративную функцию несложно. Но в большинстве случаев от пней все же желают избавиться. От пня часто идет густая поросль, с которой безумно сложно бороться руками и собственными силами. Как удалить и пень, и поросль от его корневой системы на участке, как сделать это максимально быстро и с меньшими затратами сил? Кто сталкивался с этой проблемой знает, какое количество усилий для этого требуется. и сколько времени отравляет садово-огородную радость эта напасть.

Существует несколько методов удаления пня

Метод первый — химический

Понадобится селитра. Селитру нужно развести в воде. Раствор этот надо длительное время понемногу вливать в пень.Предварительно выдалбливают лунку или сверлять отверствия для того, чтобы жидкость скапливалась внутри пня, а не стекала по нему на землю.

Когда пень хорошо пропитается селитрой и полностью высохнет, его нужно будет поджечь. Способ этот очень действенный. Пень при этом полностью сгорает, выгорает даже подземная часть пня вместе с порослью.

Если участок находится на торфяных залежах, то этот способ использовать НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя. Торф может воспламениться!

На таком участке для удаления пня можно использовать обычную крупнозернистую (техническую) соль. Надо засыпать пень солью, подождать некоторое время. Соль превратит древесину в труху. Купить техническую соль можно в строительных магазинах.

Использовать соль на дачных участках нужно крайне осторожно. Растения вблизи засыпанного солью пня могут погибнуть.

Уничтожать пень солью желательно лишь для расчистки участка под строительство дачного домика или хозяйственных построек.

Второй метод — механический.

Существуют специальные машины для разрушения пней. Самый легкий способ – купить в строительном магазине такую машину. С помощью нее можно буквально за десять минут изрубить пень в щепки. Такая машина стоит приличных денег. Экономически нецелесообразно покупать её для уничтожения одного – двух пней. Машину такую можно попросить на время в каком-нибудь садовом обществе. Там часто бывают хозяйственные садоводы, с которыми можно договориться.

Метод третий — выкорчёвывание пня.

Вокруг пня на расстоянии полутора метров нужно раскопать землю. Пустить туда струю воды из шланга. Подождать, когда земля размоется водой, покажутся корни. Острой пилой в центре пня следует сделать два глубоких распила, почти до земли, выпилить кусок шириной около десяти сантиметров. После чего, используя лом, раскачивать пень, пытаясь выкорчевать его из земли.

Большой пень от старого дерева выкорчевать таким способом будет непросто. Часто корни расползаются на значительной площади. Требуются очень значительные усилия для корчевания и много времени.

Некоторые фирмы выполняют работы по уничтожению пней. За определённую плату бригада рабочих выкорчует и увезёт пень с вашего дачного участка. Возможно — это неплохой выход для избавления от старых пней, если у вас их много или имеется один, но очень солидный.

Четвёртый метод — удаление надземной части пня и борьба с порослью.

Предотвращение вырастания новых побегов. Понадобится сульфат аммония. Пень нужно спилить как можно ближе к земле. В пне высверлить несколько дырок, залить в них сульфат аммония. Отверстия чем-нибудь (глиной, пластилином) залепить. Если у вас есть электрическая (или бензо-) пила и дрель, то способ этот для вас самый простой.

Поросль, которая непременно будет расти и досаждать вам после гибели основного дерева, после такой операции перестает появляться на поверхности. Гибнет вся корневая система, что и требуется при удалении старых деревьев с участка.

Облагородить старый сад гораздо труднее, чем разбить новый на пустыре. Это не понаслышке знают те, кому достался такой участок. Иногда на борьбу с пнями и порослью уходит не один год. Все способы удаления пней хороши, если они не подвергают опасности окружающую почву и не рискуют вызвать пожар, с которым вам самостоятельно справиться не удастся.

Прочтите обязательно:

Удобрения для сада и цветов из кухонных отходов

Каждый дачник хочет, чтобы на его огороде был отличный урожай. И каждый знает: хочешь радоваться обильной зелени растений и собирать больше овощей и ягод - ...

Сорняки с огорода — пища и лечение

Производя прополку огорода, человек бесконечно возмущается изобилием и разнообразием сорняков, их живучестью. С ожесточением удаляет их с грядок и выбрасывает. На самом же деле...

Старый сад периодически ставит перед своим владельцем трудно разрешимую задачу: как выкорчевать огромный пень и при этом не разворотить половину участка?

В саду, где каждый клочёк земли освоен и засажен чем-то нужным и полезным, корчевать пни могут себе позволить только одичавшие оптимисты. Невозможно это сделать без ощутимых и часто невосполнимых потерь. Поэтому я уже много лет избавляюсь от пней простым и доступным даже слабосильной женщине способом.

Написать о проблемах пня меня подвиг dervish666 , который в комментах к моему вчерашнему посту написал, что обработал срез раундапом.

Скажу сразу, это как мертвому припарки. Если прочитать инструкцию применения раундапа и прочих гербицидов, то там четко сказано - обработка вегетирующих растений по листьям. Принцип действия этих химических веществ заключается в том, что вещество проникает в ткани листьев и постепенно передвигается по «кровеносным сосудам» к корням, которые постепенно отмирают. У пня, как известно, листьев нет, поэтому и действующее вещество раундапа к корням если чудом и дойдет, то в мизерных количествах

Метод простого и безопасного уничтожения пня, заключается в том, что дерево спиливается таким образом, чтобы остался пень высотой от 5 до 40 см. Высота зависит исключительно от ландшафтной идеи - более высокий пень может пару сезонов выполнять функции подставки, например, под горшок с цветами. Если таких задач не стоит, то дерево спиливают максимально низко.

Далее в верхнем срезе высверливаются углубления примерно на 10- 20 см. Их количество зависит от толщины пня, а диаметр не менее 2 см. В углубления засыпается калийная селитра, хорошо уплотняется, пень накрывается плотной пленкой и обвязывается резинкой. Для активного действия селитры важно, чтобы атмосферная и поливная вода на нее не попадала. Она начнет работать благодаря сокам дерева, поднимающимся от корней. Однако если пень «не свежий», то перед упаковкой пленкой селитру нужно смочить дождевой водой.

Как правило, за два сезона пень от плодовых деревьев под воздействием селитры превращается в труху. Постепенно разрушается и корневая система, превращаясь в полезную органику. У крепких пород процесс может затянуться на 3-4 года. Поэтому такие пни декорируют, подсаживая рядом декоративные растения или кустарники.

Таким образом, разрушение пня происходит без ущерба окружающим растениям.

Раньше пропитанные селитрой пни выжигали, но это нельзя делать, потому что можно сжечь и свое имущество. Лучше уж потерпеть пару лет.

Часто советуют в отверстия пня засыпать поваренную соль. Да, эффект очень сильный - за год пень полностью разрушается. Но почва засаливается и на несколько лет становится непригодной для земледелия.

У владельцев садов часто возникает вопрос, а что можно посадить рядом с этим пнем? Практически все, кроме родственных культур. В некоторых случаях только однолетние растения, если это пень, например, от каштана.

Объясняю. Деревья растут долго. За свою жизнь они берут из почвы, в зависимости от породы, определенные питательные вещества, причем из определенных слоев почвы. Их корневая система выделяет в почву строго определенные вещества. Прибавим сюда и накопление на данном месте характерных для этой породы возбудителей болезней и яйцекладок вредителей. На корнях некоторых растений развивается микориза, а корни таких культур, как каштан выделяют в почву отравляющие вещества.

Поэтому рядом с пнем от старой яблони нельзя сажать новую яблоню - она будет развиваться очень медленно, часто болеть и не жить, а чахнуть. Но совершенно нормально, в хорошо заправленной посадочной яме, в непосредственной близости от пня яблони будет расти, например, слива. Ведь у них совершенно разный уровень залегания корней, а значит и ареал питания.

Если говорить обобщенно, то нельзя сажать ближе, чем на 5 м, от пня семечковых культур (яблони-груши) новые саженцы этих же пород, но вполне рядом с пнем уживутся косточковые культуры. И наоборот. Это касается и кустарников - на старое место этот де вид возвращается не ранее чем через 5 лет. Т.е. как и во всем важно соблюдать севооборот.

Про каштан понятно, он страшный индивидуалист. Плохо растут любые породы рядом с пнями елей, старых берез, дубов. Истощенные и иссушенные этими растениями почвы требуют очень большой работы по восстановлению. Помимо внесения органики на таких участках нужно хотя бы пару сезонов сажать зерновые или овощные культуры, а еще лучше чередовать разные виды сидератов.

Н. ЕФИМОВА,

О ВАЖНЫХ НЮАНСАХ ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ
Итак, вы определились: будете проводить прививку в пень. Давайте разберемся в технологии.

Во-первых, прививайте не одним-двумя черенками, а максимальным их количеством по всей окружности пня. Это будет ускорять зарастание раны. Но дело еще и в том, что необходимо быстро компенсировать утраченные листья от срезанной кроны, чтобы корни не погибли от физиологического голода. Поэтому чем больше будет листьев на отрастающих прививках, тем больше шансов восстановить дерево. В последующем оставите только одну прививку, наиболее удачно сформировавшуюся, а остальные срежете.

Второй момент. Обычно прививку «за кору» проводят просто: сделав продольный разрез коры, слегка отделяют ее от древесины и вставляют косой срез черенка таким образом, чтобы кора охватывала черенок с обеих сторон (не забудьте: при всех способах прививки черенок должен располагаться срезом внутрь, а не наружу). Но в нашем случае кора толстая и черенок лучше вставить не в центр разреза, а только с одной стороны, оставив кору с другой стороны неотделенной.

Главное при этом вот что: черенок с той стороны, которая не будет вводиться под кору, надо слегка подрезать вдоль всего косого среза примерно на 1-2 сантиметра и вставить его под кору таким образом, чтобы подрезанная сбоку часть плотно соприкасалась с нетронутой стороной разреза. Такой прием обеспечит лучшее соединение камбиальных слоев привоя и подвоя и ускорит приживаемость черенка. Поскольку черенков будет много, чтобы они не сбились при обвязке, их можно прибить мелкими гвоздиками к древесине. Кстати, все эти подсказки можно использовать не только при прививке в пень, но и вообще при прививках «за кору» у ветвей с большим диаметром.

Заранее подготовьте обвязочные ленты из эластичной и прочной пленки. Они должны быть гораздо длиннее и шире обычных. Если пень невысокий, перед прививкой разокучьте его, то есть удалите землю от основания. Так вам легче будет обвязывать. Разумеется, все загрязненные части очистите от земли.

Очень важный момент: правильно защитите место спила от высыхания. Поверхность сначала смажьте варом или масляной краской таким образом, чтобы обмазка не попала в места прививок. Затем наложите на спил пленку, разрезав ее в местах отхождения черенков и закрепив снизу обвязкой. Верхнюю часть черенков и почки обязательно смажьте варом для защиты от высыхания.

Когда черенки приживутся, место спила придется снова (и неоднократно) замазывать. На больших ранах обмазка часто трескается, сохнет, поэтому ее надо восстанавливать.

У вас на участке есть пень? Не спешите избавляться от него. Проще и полезнее сделать его элементом ландшафтного дизайна, который впоследствии обеспечит вас грибами на несколько лет подряд.

Каждый владелец приусадебного участка знает, что кроме закладки нового сада, посадки кустарников и цветов, бывают случаи, когда необходимо расставаться со старыми неплодоносящими, отжившими свой век деревьями. Данная проблема может также возникнуть при освоении нового участка, когда нужно выкорчевывать пеньки деревьев для освобождения территории.

Конечно, можно срубить или спилить ствол дерева, но что сделать с оставшимся пеньком? Ведь для того чтобы его выкорчевать, понадобится много времени и усилий. Конечно, можно размыть почву и подпилить наиболее мощные корни, попытаться раскачать обрубки с помощью специальных рычагов, высверлить пень и забить аммиачную селитру или же просто полить пенек соляркой и поджечь.

Но можно создать лесную сказку на своем огороде или в саду, просто засеяв их мицелием, и тогда за несколько лет он потихоньку превратится в труху (при этом мицелий, питаясь древесиной, «съест и все корни»), избавив от трудоемкого процесса корчевания, при этом дав урожай десятки килограммов грибов. Таким образом, пень может прослужить еще много лет и стать полезным, как с практической (многие виды дереворазрушающих грибов являются онкопротекторами), так и с эстетической стороны, как элемент ландшафтного дизайна территории. Желательно, чтобы пень был свежим. Такая древесина во-первых, содержит оптимальное количество влаги для развития мицелия, во-вторых, на ней нет конкурентов, плесневых грибов, которые питаются так же древесиной.

Если пни просидели в земле долгое время, то лучше посеять мицелий в конце весны, чтобы пень смог напитаться влагой. Весной (средняя температура воздуха выше +15° С) в выбранном пне делают несколько отверстий с торцов и по периметру в шахматном порядке на расстоянии 10-15 см, диаметром 10 мм, 50-60 мм в глубину. Чистыми руками вносят палочки, зараженные мицелием, до упора, и закрывают отверстия пластилином или пчелиным воском. Пень закрывают растительными остатками: листвой, опилками, соломой.

От зараженных палочек со временем идет заражение вашего пня, но для нормального развития мицелия необходима высокая влажность древесины, поэтому нужно наблюдать за состоянием земли вокруг пня – она должна быть постоянно влажная, можно поливать прям на растительные остатки. При нехватке влаги в древесине грибница сама возьмет нужное количество из почвы вокруг пня.

Со временем вся древесина заразится мицелием, покроется белым, серым, красноватым пушком (в зависимости от вида гриба). Раскрывать пень необходимо осенью в «грибную погоду». Грибы могут появиться в любом месте, не обязательно в отверстиях. Грибы желательно собирать до выброса ими спор, это легко понять по форме края шляпки – как только края шляпок грибов уплощаются и не загнуты вниз, пора собирать. Сбор производят, срезая либо ломая сростки или отдельные грибы, вы не повредите грибницу – она внутри древесины. В зависимости от погодных условий (дождливая прохладная погода), за осень с одного пня можно снять 2-3 урожая. Перед наступлением морозов, чтобы грибница внутри древесины не погибла, ее нужно укрыть большим слоем растительных остатков, подойдут: сено, солома, опилки, бурьян. Сверху желательно накрыть агроволокном и при выпадении снега забросать пень снегом.

После зимовки открывать пень следует после того, как средняя температура воздуха достигнет +10° С. При достижении температур +10...+20° С пень будет плодоносить. В случае зимы с низкими температурами или засушливого лета, края пня могут погибнуть, но не стоит его выкорчевывать – со временем грибница восстановится и снова будет плодоносить.

Плодоношение прекратится после того, как мицелий не переработает всю древесину – это примерно 3-5 лет, в зависимости от дерева, которое вы заразили. Деревья с мягкой древесиной разрушаются очень быстро, например, тополь за 3 года полностью разрушится, а дуб, у которого древесина твердая, будет разрушаться до 7 лет. В любом случае, максимальный урожай вы получите на 2-3 год, при этом урожайность составит до 50% от массы пня.